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Dominique Renaud，来自汝拉山谷的钟表世家：爸爸这边，从爷爷那代开始就是制表匠;妈妈那边，来自LeCoultre家族，Jaeger LeCoultre的LeCoultre。父母相识于江诗丹顿，随后搬去瑞士的Besan?on，Renaud出生于Besan?on，长大后理所当然地进了当地钟表学校。学业完成就到爱彼参加工作，那是1980年。 Dominique Renaud展示自己家的族谱 4年多后，他所在的镂空部门迎来一位新同事：Giulio Papi。Papi先生认认真真磨了一年机芯后发现，继续待下去得熬满20年才有机会接触复杂时计，而且其他表厂情况也一样。不能忍，于是Papi与Renaud一合计，索性自己开公司专门做高级复杂机芯，于是就有了1986年的Renaud & Papi SA。时隔多年回看，他们不只是天才制表师，还是时代的先锋人物，从理念到技术手段都很超前，比如，他们是最早买来计算机做机芯设计的人。 当年的Renaud站在自己工坊前 需要说明的是，那个时代的制表师所身处的行业情形，远不能跟今天比。Papi就曾说过，他上学时，全校只有他一个制表专业的学生，所有人都在说机械制表这个传统行业终将死亡。结果祸兮福所倚，老师们只需要教他一个学生，于是4年时间他学到了8年的知识。再后来的事情许多人都知道了——从爱彼的八大天王到香奈儿的山茶花陀飞轮芯，Papi成为了风光一时无两的人物。而相比之下，Renaud沉寂得多。 Renaud与Papi，摄于1990年 这得说回1987年的巴塞尔展，当时的雅典CEO Rolf Schnyder给了Christophe Claret一个大订单，要做独特的三问机芯。为了完成这个订单，1989年Claret找来两位“天才”一起办了个新公司，公司以此三人名命名——Renaud, Papi, and Claret，简称RPC。但是擅长做机芯的人，大概率不擅长开公司，这个合作仅仅维持到1992年，Claret买下另外两人的股份独自运营，而Renaud和Papi一起开的第一家工作室也陷入财务危机。这时，他们的原东家爱彼入场了，买下了Renaud & Papi SA 52%的股份。到千禧年前夕，爱彼又追加股份到78%，而Renaud就在那时出售自己手头的股份宣布离开，并开始他长达十几年的南法隐居生活。我问Renaud那段时间做了什么，他给我看手机里两座小木屋的照片，是他一砖一木亲手搭建的。 1988年RP工坊为某大牌制作的机芯 但在那之前，Renaud和Papi做了无数擦亮金字招牌的事，是爱彼、江诗丹顿、朗格等等无数大牌的背后功臣。Renaud透露，在他们独立之初，曾一度濒临倒闭，直到找到了当时万国的主理人Günter Blümlein与Kurt Klaus，Blümlein给了他们一张支票，让Renaud & Papi SA活了下来，而Renaud、Papi以及后来加入的Robert Greubel，为万国的大复杂时计提供了其中的发声模组。这样的合作有许多许多。 Renaud那天说，在漫长的“退休”生涯里，他没有第一天停止过思考，没有一天不在想到底要如何创新。而思考的结果，就是2016年面世，的的确确颠覆了传统思路的作品：DR01。这样一款表究竟厉害在哪里，竟然定价要100万瑞郎?接下来，有请R版(Reverie，朗格版主)为我们做专业解答。 Renaud手上的DR01，表壳可360度旋转 DR01是怎样一只表? “To break the rules, you must first master them.” 通常，大家常听到的一个说法，“欲打破规则，必先了解规则”，就是对上面这句英文完全不信达雅的翻译。但是就像一句话里面而然出现的错字错辞一样，不影响理解，一眼看过去就知道说的是什么了。然而，我从来都不知道这句出自爱彼的广告词。而我们今天的主角和爱彼竟有着千丝万缕的联系。 2017年朗格推出的Tourbograph 第一次听到Dominique Renaud这个名字的时候，完全是因为对朗格的热爱，在搜索关于朗格芝麻链追针陀飞轮的时候无意中发现发现这个曾经对我隐身的大牛!这个故事说起来话长，简而言之就是1994年朗格推出的四款表里面的芝麻链陀飞轮就是得到了Renaud et Papi工作室的鼎力支持，这时候已经是叫Audemars Piguet Renaud et Papi，APRP。成果也是有目共睹，在我看来朗格依旧是现在表坛上芝麻链做的最好的表厂，无论大厂小厂还是独立制表人。2001年，拥有朗格、积家、万国的LMH(Les Manufactures Horlogères)的老大Günter Blümlein又找到APRP研发Tourbograph，回头客啊!说了简言之，但是总觉得少说一句憋得慌：Tourboograph被委托到APRP的时候，Renaud已经卖了自己所有的股份离开了……当时从万国跳槽去了APRP的Anthony De Hass(现在朗格研发大总管)是工作室唯一一个会说德语的人，自然就负担起双方沟通的事宜。早在1998年Anthony离开万国的时候，Günter就邀请他加入朗格，2004年，在Günter去世三年之后Anothony加入了朗格，折腾出Zeitwerk，算是了了Günter一桩心愿。 Dominique Renaud在R & P工作时 不知道我是不是记忆有误了，说当年石英危机，钟表学校里没什么学生，责任心强的老师没有学生教多难受哇，偶遇Dominique Renaud这么个爱学的还不往死里教!从这个角度来看，Renaud大神就是对制表规则本身了解到无比透彻的人，无论是在爱彼工作还是在APRP的创作都没能束缚住他一颗想打破规则的心。这些传统的东西不再打动大神Renaud，在他亲手垒了俩木房子之后，他又复出啦，带着他全新的构想! Renaud演示他的机芯 说来惭愧，第一次听说Renaud大神的新表的时候，竟然是在机芯验证之后准备在日内瓦开发布会的前几天。当时我正在瑞士小镇Rolle闲逛，拍了到此一游照发在Instagram上。几分钟之后， 曾经在朗格工作的制表师Ga?l Petermann发来一条消息，说我离他的工作室很近，要不套过去看看。当然不会错过这个机会了，约好了第二天去他工作室参观。原来他和另外一个Harry Winston的制表师Florian Bédat一起成立了Petermann Ga?l et Bédat Florian，而他们的隔壁就是Renaud大神的工作室。在Petermann的引荐下，很荣幸的见到了大神本人。全程是大神设计师一个人当翻译，算是基本上明白了大神在做的是什么样的一个东西，也很有幸显微镜下观摩了DR01机芯。前段时间大神来香港，想必是推介新表吧，刚好花姐也在，就约了一起和大神见面。 每一个角每一个面都由Renaud亲自打磨 在我的印象里，当时在工作室见到的机芯和香港见到的表有所不同，主要差别也出现在这支神物的核心部分：刀锋摆。为什么叫刀锋呢，因为对比起普通摆轮，刀锋摆不再是一根末端~90微米的摆轴，而是变成三段具有10微米刃的刀口，彼此相对形成铰链结构。 在工作室里面看到的是刀锋架在三颗磨了V型槽的红宝石上，而大神带来香港的表里面不再用红宝石做支撑，而是改为特种钢材。问起其中的原因，当然还是要由大神的合作伙伴翻译，大神说10微米的刀锋实在是太细了，而在红宝石上磨V型槽很容易出现槽的底部出现圆弧的情况。题外话，大神的合作伙伴也是大有来头，Luiggino Torrigiani。有兴趣的话可以去找找他的资料，他就是主导太阳能飞机那个项目的牛人。 传统机芯(上)与DRO1的机芯对比 对于摆轮来说，90微米的摆尖在应对日常生活的碰撞时已经需要细心呵护，摆尖都装在红宝石防震器中。而要降低在摆轮上能量的耗损，就必须进一步降低摆尖的尺寸。而在传统的游丝摆轮结构里面已经是不可能的任务。Renaud用刀锋很巧妙地解决了这个难题。没什么必要展开说大神这个神奇的擒纵系统是怎么工作的了，原理这东西在大多数人眼里是没意思的。Renaud的机芯神奇的地方在于那些用传统眼光里看起来不合常理的设计。 在传统的眼光里，摆轮要有足够高的摆幅才会有稳定的走时，而太大的摆轮惯量意味着消耗更多的能量。Renaud走了另外一条路：使惯量几乎是传统摆轮10倍的刀锋摆在低摆幅下高频振动。低摆幅说的是多低呢?大概是传统摆轮摆幅的1/10，也就是30度。高频说的优势多高呢?听说计划是做5Hz或者10Hz。而对于这样高频的大惯量摆轮，大神的机芯拥有至少一星期的长动力。除了神奇的刀锋摆，Renaud的擒纵系统也是独树一帜。在我看来是个杠杆擒纵和冲击擒纵的完美结合。  它是我第二只特别喜欢的表款，因为有几个特殊的地方。首先，外圈不再是不锈钢、碳纤维、陶瓷的了。而是凹陷雕刻的环保钛合金材料。沛纳海叫做Eco-TitaniumTM。其实我不关心这种材料本身的故事，我只对这种凹陷雕刻产生的视觉美感感到“我想要”。另外，还有一个极其特别的地方。就是“PANERAI SUBMERSIBLE”两行字不再是印刷在表盘上了，而是通过丝网印刷工艺直接印在了蓝宝石表镜上了!这绝对是独一家了吧，而且很好看!第三个就是秒针的刻度，沛纳海使用了三明治结构并且挖出了4条弧线，这有一种慢速快门拍摄秒针走动的感觉。这些全新的元素叠加在一起，只要定价不离谱。那就真的是“我想要”了。 印在蓝宝石表镜上的“PANERAI SUBMERSIBLE” 终于可以把之前3只“待会儿再说”拿出来看看了。之所以搞得神秘兮兮的。因为……我觉得大家猜到了。一个以“限量”为卖点之一的品牌。怎么都没提到限量?所以，这3只“待会儿再说”就是大家期待已久但是还没看到的“限量”!为什么加个感叹号?因为这次，它们限量得真的很限量哦。 PAM00983，限量15只;PAM00961，限量33只，PAM00985，限量19只。加在一起才67只。这下是真的限量了。每款还有一个令人惊喜的“彩蛋”! PAM00983 先看PAM00983，还记得我说PAM00982吧，我很喜欢这样的计时结构设计。983和982相比，表壳表圈在钛金属的基础上增加了黑色类钻碳镀膜外层。最明显的是表盘的颜色，983使用了中央往四周渐渐变淡的渐变绿(也有人说是湖蓝色)。这种绿中带蓝，蓝中带绿的渐变色，让本来我不怎么喜欢的黑色表壳变得好看起来了。有人说，除了颜色和外壳(其实外壳虽然是材质变化，但视觉上依然是颜色变化为主)，983和982好像没什么区别嘛?是的，但这也是沛纳海美学以及沛纳海表迷所孜孜不倦追求的东西。换一个颜色，就完全是两只不一样的沛纳海，一只万千宠爱，一只冷落西宫。这就是沛纳海玩家，资深中的资深。当然，还有一个之前说的彩蛋!猜猜?我觉得要不是我看到了全新潜行系列的资料，我也猜不出。那就是这15只腕表的拥有者将有机会获邀远赴法属波利尼西亚的莫雷阿岛(Moorea)，到访现居当地的纪尧姆·内里，参与一场与众不同的体验。 PAM00961 再看PAM00961，再一次!沛纳海将颜色玩到了极致。和它类似的一只非限量款叫PAM00979。虽然都是CARBOTECH的表壳和外圈，但同样是带双M的军表情怀。限量33只的961真的就从配色上完成了“军用”两个字的含义。迷彩绿有没有?!军绿色的夜光，碳纤维天然的条状纹理，再加上同色的橡胶表带。让一个完全不懂表的人来看，估计也能十之八九的猜出这是一只军表吧。背面的雕刻也换掉了。这只的彩蛋是这33只限量款的拥有者，将有幸被沛纳海邀请参加意大利海军潜水突击队的训练环节，享受一场前所未有的军方体验! PAM00985 最后，也是我最爱的那只PAM00984的限量版，全球19只的PAM00985。和它的普通版相比，这只限量19只的差别就更小了。最主要的是将夜光的颜色从绿色换成了蓝色。有时候颜色的改变会带来视觉效果的大变。这种蓝色在晚上看上去，像不像一只类似于iwatch电子表的高清液晶屏发出的光泽?亏得这个型号的普通版和限量版差别很小。所以非常喜欢的朋友其实是有福气了，买不到比买不起其实更悲催的。这只的彩蛋是这19只限量款的拥有者将与Mike勇闯北极浮冰带，进行为期数天的高强度训练，接受来自大自然的考验和挑战，同时意识到生态系统因人类影响而面临的危机。  -血统高贵的LANGEMATIK PERPETUAL蜂蜜金限量版- LANGEMATIK PERPETUAL黑色盘面的推出，曾引起爱好者不小的关注。今年限量100枚的LANGEMATIK PERPETUAL蜂蜜金限量版无疑又会引起爱好者的骚动。采用朗格独有的蜂蜜金作为表壳，足以说明其作为朗格表款中的尊贵地位。朗格的蜂蜜金最早在2010年露面，它的色泽介于红金与黄金之间，硬度则远高于各色贵金属，属于品牌的独门绝技之一。在这不到10年的时间里，朗格的蜂蜜金腕表总共也只有841只，可见其血统的高贵。 - 九万元就能入手的江诗丹顿怎么样? ;近日，江诗丹顿在上海南京西路开了一家全新旗舰店。万奢网受邀前往参加江诗丹顿新店的新品分享会。 橱窗陈列选用地图、灯塔、船帆等旅行元素，以配合Overseas纵横四海系列腕表的展示 这次新品分享会展出了多款新品，包括Overseas纵横四海系列(网友会在以后的文章中详细讲解)、Métiers d’Art艺术大师系列、Traditionnelle传袭系列等。 Overseas纵横四海系列腕表 今天，主要给大家介绍已经到货表款之一的伍陆之型系列。这个系列在SIHH时花姐其实已经讲解过，属于品牌全新的入门款。这也是品牌首次同时在一个系列中推出贵金属材质和精钢材质两个版本。这个系列主打年轻人市场，风格也偏年轻现代，全系自动上链，而且将金表的标准用在不锈钢款上(钢款腕表的指针、时标都是白金材质)，可以说诚意十足。 系列全部六只表款，表径都为40毫米，分粉红金款和精钢款，功能上从简到繁分别是大三针日历款、星期日历款、全历月相款 值得一提的是，这块表的表耳的造型设计得十分巧妙。将马耳他十字的4个分支的造型地运用于4个表耳。 钢款和粉红金款搭载相同的自动上链机芯，22K金的马耳他十字镂空摆陀俨然是品牌的标志性特色。其中基础三针日历款搭载1326自动上链机芯，提供48小时动力储存(两个复杂款的自动上链机芯都提供40小时动储)。功能从简到繁，钢款定价分别为89,000人民币、133,000人民币、175,000人民币，粉红金款为149,000人民币、248,000人民币、273,000人民币。更多详情请见江诗丹顿官网。 |
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