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* 本文内容版权归表态网所有，未经许可，不得转载 * █ 你们爱的实习生，我又回来了！为什么这么久没有出现呢，一是因为卡地亚，二，还是因为卡地亚。当W&W表展来临之际，我感觉我被卡地亚的新表淹没了，整整近百块新表啊！于是我就一直在卡地亚这片土地上默默耕耘……默耕耘……耕耘……耘……  然而当我耕耘完了之后发现，今年的新品都还没有价格！看完这么多新品，都已经种草了，结果发现没价格？这种事情能忍？于是我拿着40米长的大砍刀去追问了市场部同事，追了他近两个月，这不，终于拿到了国内定价。当我彻夜未眠更完了所有新品定价的时候，收到了一条短信：卡地亚要涨价了！  当时看到这条短信时候我的反应是这样的:  我刚刚辛辛苦苦更新完价格啊！！！我这是中了再来一瓶吗？这条消息同时让我想起了年初多个热门奢侈品牌爆出要涨价之后，门店大排长龙的景象，我觉得作为一个实习生，冒着被辞退的风险，我也要把这个消息告诉我们的表友们，这个举动纯属个人行为，这篇文章也是偷偷发的，有什么事冲我来！  首先这个消息非常可靠，而且涨价就在近期，具体时间不便透露（人在曹县，刚下飞机，利益相关，懂得都懂）。涨价就在眼前，那么本实习生能帮到各位的就是推荐一些在涨价之前值得买的卡地亚表款。 Ballon Bleu de Cartier 蓝气球系列向来是卡地亚的销量桂冠，相当多的卡地亚表主，他们入手的第一支卡地亚就是蓝气球，女性尤甚。凸圆形蓝色宝石表冠及护弓，硕大的粗体罗马数字时标，规整的流线型圆表壳，永恒不变的蓝钢指针......。虽然是卡地亚最经典的符号之一，但绝不是他们最好的作品——无论品牌还是市场，甚至是并不关心奢侈品的素人角度。追溯始作俑者，是蓝气球在大陆开始爆火的头几年，市面上应运而生的大量仿货而导致其成为了曝光率极高的“街表”。直到2021年，在市场竞争愈加激烈的情况下，蓝气球依然可以排进仿表销量的Top10，由此可见一斑。因而如今表友对于蓝气球“人买我推荐，要买我不买”的定位实在是错怪她了。 尽管比起Tank和Santos等前辈，正处豆蔻年华的Ballon Bleu de Cartier的确是“新秀”了，但是自诞生以来，她从来都不是旗下的低端系列。在基础款之余，卡地亚会将各种前卫概念与先进工艺融入其中：2013年日内瓦钟表展的双时区双跳针陀飞轮腕表、2014年运用碳晶、铌钛合金等材料打造机芯及附属装置的先锋一号（ID ONE）、2015年SIHH推出的浮动式陀飞轮珐琅表......  如今再买蓝气球，我觉得倒是可以另辟蹊径，如果是家里的领导要买，请各位表友务必要给她推荐买40mm表径的“大”尺寸，一支表两人戴（你懂的）。因为卡地亚从未赋予Ballon Bleu以性别，你或许可以说Ballon Blanc（白气球）是女表系列，30mm以下的表径且设计元素大量使用镶钻及磨砂或贝母表盘。但是兼阴柔与阳刚为一身的Ballon Bleu可是男女都能戴的，尤其是今年新品中的两款经典精钢壳款，有灰与蓝两种颜色，女当休闲表戴，男当正装表戴。有人会说卡地亚要买贵金属款的才保值，我对这种说法向来嗤之以鼻，钢款永远是正道，这是放之诸牌而皆准的。 Tank Must 1917年，卡地亚以坦克为灵感，推出Tank系列（很神奇吧？女性最爱的卡地亚，缪斯都是偏男性向的），受到安迪沃霍尔、戴安娜王妃、杰奎琳·肯尼迪、凯瑟琳·德纳芙等政界名流和艺术家的追捧。如履带般的粗线条表壳太有辨识度了。  如果要选一款作为Tank的毕业款，那么毫无疑问应是Tank Louis Cartier（路易斯坦克），这是最经典的Tank款式，满满的Art Deco风，回过头去看一些早期的Tank型号，比如Tank Normale（佳士得曾拍卖过一枚曾属于前美国第一夫人杰奎琳肯尼迪的Tank Normale，价格相当好），你能一眼就认出Tank Louis的血脉。在今年新推出的Tank Must中，有两枚充满了Vintage的元素，更简约的罗马数字时标、分钟刻度从常见的内侧移向了外缘，一红一蓝，与18K黄金表壳的质感相得益彰。  如果预算不够充足，那么红绿蓝三款无时标刻度的Tank Must可以在考虑之列，她简约到了极致，但又比某宝上那些山寨的所谓极简包豪斯款要不知道高到哪里去了，红如鲜血，绿如翡翠，蓝如深海，卡地亚在色彩这方面拿捏得太到位了。   张帆曾在4月“钟表与奇迹”那一波今年新品井喷式发布的时候，对Tank Must做过点评：“我对新一代Tank Must赞赏有加，Must是Solo的继任者，在古典韵味上有过之而无不及，Must表壳两侧的形状由Solo的平面变成了拱形的柱体结构，更有1920年代的风格，看上去光泽也丰富许多，也更立体”。  新一代Tank Must Pasha Pasha是今年卡地亚的主力，有好几位表主纷纷吐槽说Pasha终于出圈了。圆中带方的设计，早期军用潜水表上才有的锁把链，菱形针，如果再配上贵金属，更有一种说不出的诡谲。Pasha最令人拍案叫绝的一点在于表耳，这种设计常见于20世纪初期的一些贵价表上，近几年只见万国的达文西系列用过，优点在于比起其他的快拆结构，它更方便。作为尊达大师偏后期的设计作品，或许是百达翡丽鹦鹉螺（1974年）和爱彼皇家橡树（1972年）乃至万国工程师（1976年）等经典休闲表的光芒太过闪耀，1985年才设计的Pasha显得没那么出名，但我们仍然可以在其中觉察到大师对于钟表那异于常人的理解方式与独到眼光。   我在此只推荐一枚：精钢表壳计时码表，型号WSPA0018，41mm的表径，多出来的子盘很好地中和了方与圆搭配在一起时的棱角感，你很少能见到在一线钟表品牌的计时款上同时出现花体字与宝石元素。有的品牌会给计时码表的外圈镶以彩钻，使它看上去显得没那么有“工具”性，但不免给人以画蛇添足之感——这就是卡地亚的厉害之处了，居然能在不添加任何外在元素的前提下，将风格、功用截然不同的两种表款如此和谐地汇聚在一起。除精钢表链外，还附赠一副皮表带，我倒是非常期待Pasha搭配橡胶带的效果。  Dumont Santos 三色戒与螺钉！——有一次，还在读高中的表妹跟我这么说她对于卡地亚的印象。她指的正是卡地亚最最出名的Trinity系列与Love系列戒指，以及不得不提的Santos系列腕表。  每每谈起飞行员Alberto Santos Dumont与珠宝大师Louis Cartier那如同伯牙与子期“高山流水遇知音”的友谊，人们总会啧啧称赞，甚至有好事者组起了cp。1904年，Cartier为了让Santos Dumont能在双手操纵飞行器的同时也方便读取时间，制作了一枚佩戴在手腕上的计时工具，这正是Santos 的由来。方形表壳致敬了埃菲尔铁塔那方方正正的四角设计，并在外圈增加螺钉以更好地保护腕表（并故意露出螺钉以致敬彼时巴黎那无处不在的机械钢结构），在这个几乎所有飞行员表都是圆形表壳的时代，只有Santos还是最初的模样，她默默退了几步，成为了城市生活的象征。  来到2021年，我认为Dumont Santos是最值得推荐的表款。比起传统Santos，无护肩表冠加上配置皮表带的Dumont兼具了舒适与优雅，脱下西装外套，挽起衬衫袖子，看一眼Santos，静静喝着蒙哈榭勃艮第，想想就很美好是不是！Dumont动辄就是40mm以上的表径，这款Dumont的尺寸更是达到了惊人的46.6mm，但因为方形表壳加上超薄的设计，使它上手后显得并没有那么“伟岸”，2019年新推出的快拆式表带也令之随心就能换上不同风格的表带。  抛开品牌价值等元素以及“时装表”的偏见，无论在珠宝还是腕表，单论美学，卡地亚的美是无可取代的。在遍地都是所谓奢侈品的今天，卡地亚为奢侈品树立的标杆依旧无可动摇。人们愿意为了动人的爱情故事买单，也愿意为一见钟情的美丽皮囊大掏腰包。问好几位第一枚表就买卡地亚的表主，他们都说，如果再来一次，依然会选择卡地亚。 好了，该透露的消息已经透露了，该推荐的表款也推荐了，本实习生也只能帮到这儿了！最近各位应该也不会再见到我出现了，毕竟我得去避避风头了！█ |
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