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有人说陀飞轮已经是各大品牌的基本款了；所谓的基本款当然不是说它很简单，不过对所有在高价位市场仍然有野心的品牌而言，陀飞轮的确成了不可或缺的指标性款式。 这款万国手上链陀飞轮是2010年推出的Ref. 5447的小改款——修改的部份说真的是非常小的细节，比起来它在销售上的调整更有意义：5447限量500只，这款5463则不限量。IWC的几款手上链陀飞轮，包括5447和2007年的三针一线陀飞轮，都是以98系的琼斯机芯修改而来的，这款5463和5447搭载的机芯型号上都是98900 ，但事实上5463的震频已经从18,000提升到28,800vph。琼斯机芯是怀表机芯，低震频算是他的特色之一，不过震频提升从性能来说理论上是件好事，因此这个改款基本上仍然是加分的。
手动机芯上链完全靠表冠，因此表冠应该要做得更大更好操作，不过从5447到5463表款的表冠反而改得更薄了，只是以葡萄牙的尺寸来说，变薄了的表冠还是很好用，而且Dressing Watch的表冠做小一点反而更道地。
IWC的陀飞轮表款陀飞轮上机乎都没有小秒针，而是另外在面盘上装秒针，这也成了他们家陀飞轮表款的特色之一；小秒盘跟主面盘同色，不过盘面上仍然有不同的装饰。 最后一个点是表镜，葡萄牙两款表镜都采用了Box的样式，过去葡萄牙的表款并不是没有使用过凸表镜，不过像这样有意识地复古印象中还是第一次，重点是这跟葡萄牙的风格还满合的，接下来成为系列的标准样式也是情理之中。
本来，将万国跟真力时放到一块聊就应该扯出飞行员，然后从二战时期军表开始说起就最有意思不过了。但聊的是陀飞轮，仅因为从风格上俩有共同点，都单独说，谁也不碍着。
2009年之后ZENITH真利时力图转型，这些年头的表现也的确颇有成绩，赢回了不少老表迷重新关注。ZENITH这次的转型是非常结构性的，早些年就曾在官方网站上每只表款都直接打上了订价，这在高级表市场是相当罕见的做法，由此可见ZENITH的整体态度有多务实。只是像这样翻天覆地的大改其间难免会经过阵痛期，一开始他们家产品线的区隔有点模糊，尤其是Dressing Watch的基本款似乎太繁复。
这款陀飞轮是Captain的唯一一款高阶复杂功能，不过某个程度上也可以说是相当基本款的一只高阶复杂功能。ZENITH的陀飞轮表很少会只有陀飞轮一项功能，至少会加上一个计时码表（毕竟是由El Primero机芯改制的），或是最近还流行在陀飞轮外圈加上日期，这款却真的只有两针加上陀飞轮（还有上头的小秒针），以ZENITH来说真的是陀飞轮的基本款了。机芯加装的是ZENITH标准的陀飞轮模组；ZENITH的陀飞轮外观上并没有什么华丽的特征，算是比较务实的设计，而这款的不是飞行陀飞轮，整个装置的正面仍然有横跨式表桥。
有时候我们会看重一款陀飞轮的战略意义更胜于它的工艺价值，不管从哪个角度着眼，一只陀飞轮表传达的讯息都跟它的机械结构一样复杂，至于那些非要说陀飞轮就是“花瓶”理论，我看就仁者见仁智者见智吧。 |
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